本文来自微信公众号： Vogue Business ，编辑：YilingPan，作者：Madeleine Schulz
在接下来的几周，好莱坞将会短暂地看起来又像“好莱坞”了。
一年一度的颁奖季启动，演员、制片人、高管重聚洛杉矶，从金球奖一路跑到三月中旬的奥斯卡。只是，这种热闹越来越像一种“阶段性返场”——也正因为如此，他们在一年中大部分时间不在洛杉矶，反而变得格外明显。
越来越多原本长期生活在洛杉矶的从业者，如今一年里大半时间都在外地：亚特兰大、温哥华、澳大利亚，成了新的片场常驻地，甚至有人干脆离开了这座城市。这并不是生活方式的选择，而是成本的结果。制片厂预算不断缩水，而各州和海外市场通过税收减免、补贴政策，把拍电影这件事做得更“便宜”。
非营利机构FilmLA去年10月发布的数据显示，洛杉矶的影视制作量已经跌到历史最低点。
这种变化，很快传导到了时尚产业。
“所有人都能感觉到预算在变，包括演员自己。”The Only Agency首席执行官Kent Belden说。他所代理的正是颁奖季和红毯背后最关键的一群人——明星造型师。过去，制片厂会为演员的宣传期和媒体行程设定明确的造型预算；但这几年，这部分钱被一刀刀压缩。一位造型师私下感叹：电影票房动辄几亿美元，行业庆祝声不断，但她每套造型的报酬，依然停留在500到700美元。
“这些媒体公司和制片厂都是大型上市公司，本质上永远在做一件事：控制成本。”造型师Karla Welch说。她合作的演员包括Renate Reinsve和Tessa Thompson。
另一位造型师Britt Theodora说得更直接：“制片厂给的预算根本撑不起现实成本。”她的客户包括导演Celine Song和演员Pete Davidson。“我有工作室，有全职员工，有自由助理和裁缝。每一个‘看起来很轻松’的造型，背后都是实打实的人力投入。”更现实的是，有时你按20套造型的工作量去准备，最后却只用得上两三套，但前期投入不会因此减少。
Celine Song身着Thom Browne，佩戴Cartier，亮相Governors Awards。
Pete Davdison上Jimmy Fallon脱口秀。
图片来源：NBC
至少在影视制作层面，情况可能正在出现松动。2025年6月，加州州长加文·纽森将影视制作税收抵免额度，从每年3.3亿美元提高到7.5亿美元。一位同时服务于时尚和影视制作的业内人士预计，这一政策有望把部分电影和商业拍摄带回洛杉矶。去年12月，加州已宣布有28个项目获得新一轮税收支持，这也被视为对2026年的一个积极信号。
时尚公关David Siwicki对洛杉矶的氛围变化感受明显。去年12月，他回到洛杉矶进行媒体活动时发现：“经历了编剧罢工、山火，这座城市确实受过重创。但那次回到线下、和人面对面交流的感觉，真的很好。”他与Wayman&Micah、Karla Welch、Elizabeth Stewart、Jamie Mizrahi等一线造型师保持着长期合作。“在这个行业里，面对面的关系依然最有价值。”
但即便制作回流，也不意味着制片厂会重新在“穿什么”这件事上掏更多钱。多位造型师都认为，一旦低预算成为行业默认规则，短期内很难逆转。在Belden看来，这种压力反而正在改变行业结构——造型师不得不更多地直接与品牌合作，用品牌资源来填补制片厂留下的空缺。
只是，这也带来新的问题。当预算更紧、缓冲更少，造型师需要在品牌合约、排他条款和创作自由之间不断权衡。尤其在颁奖季，如果头部奢侈品牌通过强势合同锁定红毯资源，独立品牌和更具实验性的风格，反而可能被挤出主流舞台。
那么在预算成为核心约束的时代，好莱坞的时尚，究竟还能走多远？
品牌关系正在改写红毯规则
过去，大牌品牌合约更像是“额外奖励”，是在制片厂造型费之外的加分项；但现在，它们已经变成很多造型师和艺人赖以维持稳定收入的重要来源。Karla Welch直言，正是制片厂预算不断收缩、拍摄外移，间接改变了好莱坞时尚的呈现方式。
问题在于，这些价值数百万美元的品牌合作，往往附带严格的条款——独家合作、全身造型绑定（full look），意味着艺人在公开场合能穿什么、不能穿什么，被大幅限制。颁奖季尤为明显：体量最大的奢侈品牌，通常会优先“占领”最重要的红毯时刻，把这些高曝光节点留给自家签约艺人。
Ariana Grande于2024年奥斯卡金像奖红毯亮相——当年颁奖季中最具指标性的品牌曝光时刻之一。
图片来源：Getty Images
“帮艺人拿到一个品牌合约，当然是所有人的梦想——但代价是，她之后只能穿这个品牌。”Welch说。在她看来，这对艺人和品牌本身，其实都是一种损耗。“品牌列出不能穿的主要竞争对手名单，我觉得这是合理的。但如果观众只能反复看到同一个品牌，对艺人和品牌的价值都在被稀释。偶尔出现不同的造型，反而会让真正属于品牌的时刻更有冲击力。”
Welch一直在尝试推动这种更灵活的做法。比如，她一边让《情感价值》（Sentimental Value）的女主Renate Reinsve穿着Louis Vuitton，也会让她选择Renaissance Renaissance、Meryll Rogge等独立设计师品牌。造型师Danielle Goldberg采取了类似策略：Dior品牌大使Greta Lee近年持续为纽约独立品牌发声，包括Colleen Allen、Diotima、Luar和Still Kelly——这些亮相都发生在她官宣Dior合作之后。
Renate Reinsve以一身Meryll Rogge 2026春夏秀场造型亮相，正式开启她的颁奖季。
Greta Lee以Colleen Allen造型亮相《Late Fame》纽约电影节首映。
Greta Lee现身伦敦，选择了Diotima 2026春夏系列的一套造型。.
Greta Lee以Luar造型亮相《Tron:Ares》巴黎宣传拍照环节。
Greta Lee穿着Still Kelly海军蓝黄绿色套装亮相早间脱口秀。.
图片来源：Raymond Hall/Getty Images
但这种平衡，并不总能实现。Welch透露，她原本计划让一位客户在上个月的Gotham Awards上穿一套独立品牌造型，最终却因为“大牌合约条款”被迫取消。
而对于那些没有品牌合约兜底的艺人来说，现实更为直接。Welch说，有些人不得不自掏腰包补贴制片厂给出的低造型费，比如裁缝、修改等成本。Britt Theodora也提到，在这种情况下，腕表和珠宝的品牌植入，反而成了一种“救命钱”，可以用来覆盖服装和人工费用。
Heidi的造型由Staud连衣裙、Nili Lotan大衣打造，辅以AQUAZURRA鞋履与JUJU VERA珠宝点缀。
图片来源：britt.theodora
“我们现在就是精打细算一切。”她半开玩笑地说。
当制片厂、品牌和个人之间的力量结构发生变化，红毯不再只是审美展示，而是一场关于预算、合约与创作空间的精密博弈。真正被考验的，是造型师如何在现实约束下，继续为艺人争取风格的呼吸感。
并非全是坏消息
尽管洛杉矶本地影视制作经历了一轮又一轮冲击，但在明星造型领域，疫情之后的这几年并非只有下行。Kent Belden认为，行业反而出现了一次“结构性重置”。
“疫情之后，明星造型和美妆团队迎来了一波明显的机会回潮，”他说，“线下活动全面恢复——体育赛事、红毯、宣传活动数量激增，这直接推高了对造型师的需求。”
与此同时，流媒体平台的持续扩张，也意味着有更多作品、更多艺人需要“穿好看”来配合宣传。Welch也认同这一点：内容密度空前高，反而让造型工作始终有需求。
这种变化，也为中小品牌带来了一定空间。尽管真正的红毯仍然主要由头部奢侈品牌主导，但在更广泛的宣传场景中，小品牌正在获得“上桌”的机会。
时尚公关David Siwicki去年12月在洛杉矶举办了第二场媒体日，刻意赶在颁奖季高峰之前。“我现在会选择在10月新系列发布后、颁奖季刚开始时行动，”他说。
Siwicki代理的设计师品牌包括Meryll Rogge、Renaissance Renaissance和August Barron，这些品牌并不一定适合红毯礼服，但非常适合白天活动，比如脱口秀、媒体采访和宣传日。
Jessie Buckley与Paul Mescal一同宣传《HAMNET》，造型选自Meryll Rogge 2025–26秋冬系列：绿色美利奴亮丝毛衣、腰带与米色棉斜纹裤。
Rama在纽约就职典礼上穿着定制大衣，这件单品的灵感来自我们的2023秋冬系列。
@robynkonichiwa为《New Year’s Eve with Robyn+Friends》压轴登场，穿着@augustbarron，由@haleywollens打造造型。
图片来源：davidsiwickicommuni
但这同样是一种精细的平衡。Welch说，如果艺人一周有20个行程，造型师必须冷静判断：“这套造型，能不能真的为她带来一个‘被看见的时刻’？如果只是去一个几乎没人关注的活动，那值不值得？”
更现实的问题是成本。一些小品牌没有能力承担服装运输费用，造型师就要权衡，是否值得自己掏钱付FedEx。“以前随手用快递账户的日子已经结束了，”Welch直言，“制片厂不会再为这些买单。”
即便如此，对品牌来说，能在这些小型宣传场合进入造型师视野，依然非常重要。Siwicki也提醒，不同项目的曝光价值差异很大：“有些节目自带大量宣传资源，关键在于，是纽约早间节目，还是只做首映礼和视频采访。”
一位大型时装屋的公关负责人也指出，即便曝光有限，为小型颁奖活动提供造型支持，依然有长期价值——这是进入造型师“优先名单”的方式。Britt Theodora对此深有体会：“最早愿意借衣服给你的人，我永远都会记得，”她说，“因为不是每个人一开始，就能和所谓的‘时尚宠儿’合作。”
在预算紧缩成为常态的背景下，造型行业正在形成一种新的默契：红毯不再是唯一目标，长期关系、持续露出和相互信任，正在变得比一次高光时刻更重要。
在好莱坞生态不断变化、制片厂造型费持续缩水的背景下，一个意外的“好处”正在显现：对不少造型师来说，颁奖季不再是职业发展的唯一支点。Britt Theodora直言，今年她的客户中没有人获得提名。
“作为明星造型师，我当然还是会下意识焦虑，觉得‘今年颁奖季我没人上红毯’，”她说，“但我的工作室和业务依然在增长。我已经不需要依赖颁奖季来证明自己了，外面还有很多机会。”
她半开玩笑地补充：“也许十年后再问我，我的答案会不一样。”
行业内部普遍认为，颁奖季的重要性并不会消失。Karla Welch说：“电影永远都会被拍，颁奖季几乎是娱乐工业的一部分，不太可能消失。谢天谢地，我真心希望它能继续存在，因为它依然能激发人们的热情，这对整个行业的生存非常重要。”
但不确定性正在逼近。比如Netflix与派拉蒙之间的内容竞逐——后者在2025年只发行了8部电影，且没有一部在洛杉矶拍摄——已经释放出危险信号。这意味着，造型师必须在收费和预算管理上变得更加精细，而品牌在红毯上的话语权，短期内仍然牢牢掌握在手中。
Welch期待，这种压力最终能倒逼品牌重新思考“代言合作”的方式。“在现有体系中，多一点灵活性，对所有人来说都是必要的，”她说，“奢侈品牌和时尚品牌，只有以更有弹性、更有意义的方式参与进来，才能真正获得回报。”
当颁奖季不再是唯一舞台，好莱坞的时尚系统或许正在进入一个更现实、也更复杂的阶段。真正的挑战，不是如何抢占红毯，而是如何在变化中，建立一套可持续的长期逻辑。