本文来自微信公众号： LADYMAX ，作者：Drizzie，原文标题：《深度 | 又一Miu Miu挑战者中断》
奢侈品行业真正稀缺的是创意能够持续不被打断的环境
内核稳定已经成为最被低估的竞争力。
据时尚商业快讯，历峰集团旗下时装品牌Alaïa上周宣布，创意总监Pieter Mulier将在3月发布2026夏秋系列之后离任，在新创意团队架构正式确认之前，将由品牌工作室负责过渡工作，消息发布后引发市场的热议。
关于Pieter Mulier即将离职的传闻，其实早在去年10月时装秀发布时便已流传，在创意总监高度动荡、市场注意力持续分散的时期，Alaïa作为一个体量不大的品牌，本不具备如此密集的曝光度。
公开资料显示，Alaïa在2017年披露的收入仅约5000万欧元，直到2024年，收入也不过接近1.46亿欧元。
然而Pieter Mulier的去向却牵动了数月的市场神经，原因并不在于Alaïa本身的体量，而在于这一人事变化背后，关乎的是奢侈品行业更深层的竞争格局。
几乎在同一时间，市场传出Pieter Mulier可能加入Versace的消息，而Versace在去年刚刚完成被Prada集团以12.5亿欧元收购的交易。
在Chanel、Dior等品牌经历剧烈更迭的同时，年收入不到10亿欧元的Versace本不该成为焦点，但如今，它在某种程度上承载着Prada集团的未来愿景，使其一举一动都被放大审视。
市场真正关心的并非Versace，而是Prada集团的未来。
在过去五年中，Prada集团是奢侈品行业为数不多逆势上涨的公司，在Prada保持稳健的同时，主要成长由Miu Miu贡献，该品牌从2021财年的3.5亿欧元年收入，到2024财年已增至12.3亿欧元，足足翻了4倍。
在头部奢侈品牌集体进入调整周期的空档期，Miu Miu在几乎无竞争的环境中高速扩张，形成行业内罕见的现象级增长。
因此当Prada集团收购Versace，市场自然产生疑问，Versace是否会成为下一个Miu Miu。
这并不是风格或美学层面的类比，而是一个更深层的问题，那就是Prada集团是否已经将Miu Miu的成功提炼为一套可复制的方法论。
Versace未来的表现，将成为这一判断的试金石。
更重要的是，Versace如今被视为Miuccia Prada之子Lorenzo Bertelli的重要业绩项目，作为Versace执行主席，他首次从集团职能角色转向品牌一把手，背负起实质业绩压力。
这既是Versace的重塑实验，也是Lorenzo Bertelli接班Prada集团前的一次关键试水，股东关注的并非品牌重塑本身，而是试图从Versace的表现，提前判断Prada集团的未来。
正是在这样的背景下，Pieter Mulier的去向变得异常敏感。
如果他加入Versace，这将明显改变上述判断逻辑，因为他所执掌的Alaïa，恰恰是过去几年里，少数真正对Miu Miu形成潜在威胁的品牌之一。
在业内人士看来，奢侈品品牌大致分为两类，一类是Chanel、爱马仕、LV这样几乎不受时尚周期影响的品牌，另一类则是依赖时尚势能和消费者注意力的品牌，Miu Miu、Loewe、Alaïa以及Versace都属于后者。
对于后者这类时尚品牌而言，真正比拼的注意力争夺。
这正是Lyst榜单具有重要参考意义的原因，它衡量的不是销售额，而是搜索热度的增长，在这里，大品牌和小品牌被放在同一维度竞争，争夺的是消费者有限的预算和注意力，因此具备天然的可比性。
根据Lyst截至2025年第三季度的榜单，Miu Miu已经连续9个季度稳居前两名，热门榜单通常变化极快，但Miu Miu却长期占据头部位置，这意味着它在注意力层面已经形成断崖式领先。
而能够在榜单上持续稳定出现的品牌极少，除了Prada、Bottega Veneta、Saint Laurent等年销售额超过10亿欧元的品牌，真正以小体量连续4个季度稳定上榜的，只有Alaïa和The Row。
这实际上自然筛选出了Miu Miu在时尚势能层面的真实竞争者。
在很长一段时间里，市场密切关注Miu Miu与Loewe的竞争，Loewe在2023年第二季度和2024年第二季度都曾登顶Lyst榜单，多次与Miu Miu正面竞争榜首位置。
两者几乎同时进入十亿俱乐部，势能崛起的时间线高度重合，但去年3月Jonathan Anderson离开Loewe加入Dior，导致Loewe去年第三季度跌出榜单前五。
可以说，Miu Miu甩开Loewe，不是正面竞争的完全胜出，更是因为挑战者的创意核心在关键时刻被打断。
而在Loewe出局之后，榜单上仅剩的潜在挑战者，只剩下Alaïa和The Row，这也符合榜单数据之外，从业者对时尚市场变化的真实体感。
尤其是更顺应主流时装体系的Alaïa，在Pieter Mulier的带领下，Alaïa用5年时间完成品牌形象的重塑，通过强调廓形和工艺，用更具艺术化的设计语言将创始人Azzedine Alaïa的传统性感风格转化为当代性的女性形象，成为过去几年少数获得评论界普遍认可的高级时装品牌。
Pieter Mulier高质量的稳定输出，与其他创意总监业绩重压下导致动作变形的作品形成鲜明对比，而这也是Alaïa和Miu Miu的共同点，二者都是在行业创意危机的背景下，通过强劲的创意获得市场认可的品牌。
更关键的是，Alaïa并非停留在叫好不叫座的层面，在手袋与配饰等核心品类，品牌实现了真实的商业突破。
Teckel法棍包、Le Coeur心形手袋以及镂空芭蕾平底鞋，都成为拉动业绩的爆款，这一路径与Miu Miu依靠Wander、Arcadie、Aventure、Pocket等手袋系列实现商业转化的方式极为相似，而The Row同样凭借手袋成功进入奢侈品竞争核心，而不再是体系外的小众品牌。
在主流奢侈品牌的创意危机中，Miu Miu、Loewe、Alaïa和The Row实际上是少数凭借创意脱颖而出，且从核心手袋品类抢夺了主流品牌市场份额的品牌，而依托相似商业方法论的品牌，也互为潜在的竞争者。
然而，就在Alaïa最需要巩固势能、加强火力的阶段，Pieter Mulier选择离开，这让Alaïa极有可能重演Loewe的命运，成为又一个在关键阶段被打断的Miu Miu挑战者。
如果Pieter Mulier最终加入Versace，情况将更加微妙。
Pieter Mulier曾是Raf Simons长期的左右手
他作为Raf Simons长期的左右手，与Prada集团渊源深厚，如今在独立历练之后，若加入Versace，将在更大体量的平台上继续施展，相较之下，Alaïa所在的历峰集团，长期将高级珠宝腕表视为核心业务，时装品牌所在部门边缘化，既缺乏增长期待，也缺乏足够的资源支持。
这种环境在某种程度上给予了Alaïa更自由的创意空间，却也限制了它进一步放大的可能性。
随着全球奢侈品市场对高级珠宝的押注加深，历峰集团将继续重仓珠宝业务，时装品牌的处境愈发尴尬，Chloé同样登陆Lyst榜单，却难以在缺乏营销投入的情况下稳固势头，Alaïa在过去四个季度的排名，也已经开始出现下滑。
Pieter Mulier选择更大的舞台无可厚非，但市场持续数月的关注，源于一种更深层的担忧，那就是在巨头垄断的行业环境下，新兴品牌的势能再次被打断。
很多人认为，相较于Versace的重塑，Alaïa继续壮大的确定性更强。
但如果这一人事变动最终发生在Prada集团，很难不意识到，这又是一个对Miu Miu极为有利的结果，尽管没有证据表明Prada集团主动挖角Pieter Mulier，但客观上，这一变化将同时强化Miu Miu的母公司，并削弱下一个潜在的Miu Miu。
Miu Miu的难以复制，或许并不完全来自自身的独特性，而在于它的挑战者，总是在关键时刻终端，比起让Versace成为下一个Miu Miu，阻止下一个Miu Miu总是更容易。
当前的动荡再次证明，奢侈品行业已经成为集团化斗争的游戏，这也让个体品牌的命运陷入被动和随机，并进而让更多创意人才去选择对生存更有利的位置，而不是与品牌的情感联结。
从这个角度来说，当前奢侈品行业的游戏规则已经发生了变化，竞争已经从哪个创意总监做得更好，变成了哪个品牌能不被削弱。
这也解释了为什么核心稳定正在成为最被低估，却最致命的竞争力，创意依然重要，但创意的连贯性往往建立在整体结构的稳定性上，个体品牌的成长不再完全由自身决定，而是在更大棋盘上的被动结果。
Alaïa的案例，并不只是一个创意总监离任的新闻，它照出了当下奢侈品行业隐蔽的现实，行业真正稀缺的不是创意能力，而是创意能够持续不被打断的环境。
而Miu Miu，恰恰是目前少数仍然拥有这种环境的品牌。