本文来自微信公众号： 众生BEINGS ，作者：纵歌ZG，原文标题：《【旅行手记】在吉隆坡：华人街过元宵，和我想的不一样》
春节在老家过完年，我忽然发现我可以趁着这个时机去马来西亚的唐人街过元宵节。当时，我对唐人节的节日的想象是热闹的、宏大的，不输中国的文化氛围。事实后来推翻了我的想象。
热带雨林气候
来马来西亚之前查了很多关于这个国家的资料，然而没想到对我最强的冲击不是文化，而是气候。热。十分的热。热到让人不想开口说话。来之前我还想在吉隆坡Citywalk，事实证明是我想多了，这里的气候简直不输迪拜，虽然草木丰盛很多。这才三月初，温度已经完全赶得上深圳的夏季，下午两三点在外走几步感觉都要中暑。我对这个国家的好奇很快变成了——“这里的人夏天怎么活啊？”
喝冰的不是一种爱好，而是一种日常续命。虽然广东也很热，但对比这里真的是小巫见大巫。
没有空调，大家也照常吃饭
茨厂街
我住在吉隆坡最有名的华人街区——茨厂街的附近，它得名于以前一个当地著名的华人首领叶亚来建造的木薯粉工厂（木薯=茨）。木薯粉就是今天我们喝珍珠奶茶里用来做珍珠的东西。更早是来这边务工挖锡矿的华人们的生活街区，有吉隆坡最早的华人庙宇，祭拜的是真实的华人先祖。
如今茨厂街已经变成了旅行景点（义乌小商品一条街）+琳琅满目的美食节街区，既有朴素的老字号也有年轻人新开的咖啡馆。但据说这里租金很贵，竞争很激烈，疫情期间也倒闭了不少，还有老字号因为租金太贵而被迫搬家。除了游客和商户，也有老鼠和流浪汉寄生在这里，以厨余垃圾为食生存。
暴雨
茨厂街中间有一个用旧戏院改造的文化空间，里面有一家网红书店，叫迷走书店。它利用了建筑本身的台阶层级，把书店设计成了迷宫的样子，吸引很多游客来打卡拍照，完全没人看书，我很好奇店老板难道不管吗？毕竟很多书店都不喜欢客人打卡拍照，结果搜了一下发现老板就是要走网红路线，他认为是不可能靠阅读+买书赚钱的，吸引人过来打卡，再顺手消费一些文创才是增加收益的硬道理。
恰好这时下起了大暴雨。吉隆坡的降水量非常高，据说一小时的降雨量可以抵北京一个月的雨，目睹真的很震撼，确实是倾盆大雨。几乎所有人都留在建筑物里等雨停，有伞也不会贸然上街。这个城市很多室内咖啡馆和商场的作用就是给大家避雨用的，等雨停的同时顺便喝杯咖啡。
店员说雨通常要下一两个小时左右。出去的人又被迫折返，“雨还是太大了。”期间贯穿着清晰的闪电和雷鸣，像舞台的闪光灯。巨大的降水量并不是带伞就能解决的问题，远方的高楼轮廓完全湮没在暴雨中，所有生活在这里的人都必须学会等雨停。
多元与保守
在吉隆坡的街道上，首先的感受就还是相当多元，华人，马来人，印度人，白人游客……这是属于亚裔的多元。印度教的寺庙和华人的祠堂可以就隔一条马路。三个民族在建国初就约定了如何共存的方案。
马来西亚的人口主要由三部分构成：马来人，华人，印度人。华人约占其中23%，掌握经济但是很难进入政治上层，可以选举总统，但不可能做第一把第二把交椅。三个不同宗教的民族在一个社会和平共处，但大家都只会让孩子上各自的民族学校，比如华人就是上华人小学。华人普遍更重视教育，不会生很多孩子，但是会做很多教育投入。在华人小学，她们要混合着学中文、马来文、英文三语，有时也会在家里学到潮州话，粤语。有实力的家庭也会让孩子留学。
在马来西亚的华人的祖先要么是主动过来经商谋生，要么是被卖猪仔（做苦力）过来的劳工。带我的半日游司导是马来西亚本地华人，她的太爷爷是中国人，爷爷就是在马来西亚出生的了。她祖籍在福建，现在还会回国探亲。她有两个女儿，一个在读马来西亚大学，一个在读中学。她以前做销售，现在自己出来接单做司导，她说以后想做面对华人子女过来马来西亚留学的服务，知道我在做自媒体，还让我帮她打个广告。吉隆坡对她来说是一个只要努力就可以赚到钱的地方。虽然这里吃喝的物价不算特别低，但是房价是真低（相较深圳），市中心双子塔附近的高级公寓，两房一厅，一套两三百万林吉特就可以购买下来。感觉在这里努力打工买房还是有希望的……
峇峇娘惹
过去下南洋经商的华人，和本地土著马来女性通婚后，生下的男孩叫峇峇，女孩叫娘惹。娘惹因为同时受到马来和华人的影响发展出了自己的特色文化，比如娘惹菜，还有服饰。不过很有意思的是，这里很少揭露这些下南洋的华人男性通常是已婚已育，在家乡有老婆孩子，因为古时交通非常不便利，他们在这边生活久了，娶了本地女性后又有了新的家庭。有时候两边都知道对方的存在，但因为华人会定期寄钱给家里，所以原配也只能默许。但这个华人要是客死他乡，剩下的钱没有分配，两边的女性就会拉着自己的孩子开始遗产战争，通常都是在南洋陪伴在华人身边的妻子占上风（知道华人平时的经营、资产、且当时用英国宪法。）娘惹文化背后可能是一个个一辈子也等不到丈夫回乡，独自拉扯孩子长大的妻子。当然，这部分在娘惹文化的介绍中完全被隐去了。
最早的峇峇娘惹就是跟着郑和下西洋的华人诞生的。我第一次知道郑和原来是穆斯林。这边的人普遍都知道（或者说认同）这件事，并且因为这个身份对他更有好感。马六甲有专门祭拜他的庙宇。
马来人与伊斯兰教
这里占绝大多数的是马来人，他们一出生就必须信伊斯兰教，并且自马来西亚独立以来，他们要结婚的话，结婚对象也必须改信伊斯兰教（在过去被西方殖民的时期，反倒没有这么严格）。伊斯兰教在这个国家占主导地位，还有专门的伊斯兰法庭。你可以入教，但退教、改教这种事在这里不允许发生，如果你要这么做，在这里就是众叛亲离的下场，如果一个马来人公开宣称自己不信伊斯兰教，在这里是一件极度危险，甚至可能遭受暴力的事情。司导跟我说她把女儿送去华人小学，也是希望她们了解中国的孝道和伦理。在马来人上的学校，一切都以真主为核心，他们从小就受到这样的教育。华人大多数则信佛教。我的司导也是佛教徒，今天元宵节，她会吃半天素，来接我之前还去本地的寺庙礼佛了一下。
和埃及跟迪拜一样，每天会有五次的祷告广播传遍整个城市。目前还正好是穆斯林的斋月节，他们下午四点之后就不能工作了，商店也会关门。
花灯与烟花
茨厂街里的鬼仔巷在元宵当晚布置了花灯。其实场地非常小，整个巷子才一两百米，完全没有我想的那种唐人街壮观的景象，有老人在巷口独自唱着跑调的中文新年歌曲，没有人围观，看着有些辛酸。氛围布置比起国内的春节装饰完全不值得一提，但专门来拍照的人（不止华人）还是很多，多少冲淡了一点异国他乡的孤立感，还有人专门穿了旗袍。
据说在外的华人因为身份归属感的问题，反而会更加重视传统文化的维护，对我们来说是习以为常的东西，对他们来说是一种必须可以进行的「文化展演」，向其它民族也是自己的后代展现自己属于什么民族，有什么样的文化，要通过不断的重复来锚定自己的坐标。几个民族共存的社会表面上互相协作，但在真正的生活和教育中，反而是在更加强调本民族相对于他者有什么不一样：是马来人，一定是穆斯林；是华人，一定要过春节；是印度人，则会去信印度教……这像极了个体和个体之间的碰撞，有时候接触他者，并不是为了交融，而是更清晰地触摸到组成自己的框架，还有自己的来处。
元宵节当晚，茨厂街附近放了好几波烟花，还打了鞭炮，整个片区都是烟花爆竹的声音。在美食街上来来往往的各色人种的游客们，无论是否知道今天是什么节日，都会抬起头或者举起手机，在烟花灿烂绽放之时，为这一刻留下纪念。