本文来自微信公众号： LADYMAX ，作者：Drizzie，原文标题：《深度 | 与优衣库合作结束，Lemaire的下一步是什么？》
当一段合作关系走到第十年，结束本身往往不再是意外，值得推敲的，是双方为何在这个时间点告别。
据时尚商业快讯，优衣库昨日发布Uniqlo U 2026秋冬系列造型图册，这也是该系列推出十周年的纪念系列，将于9月11日开售，引发市场广泛关注。
优衣库同时确认了双方的合作即将画上句号，该系列将会是Lemaire主理人Christophe Lemaire与Sarah-Linh Tran操刀的最后一季。
此前已在业界流传数月的传闻，如今终于尘埃落定。
迅销集团董事长柳井正表示，十年前，Christophe Lemaire及Sarah-Linh Tran担任巴黎研发中心负责人，肩负推动优衣库LifeWear进化的重要使命，在他们的带领下，Uniqlo U系列被提升为Future LifeWear愿景的指标作品。
该公司称，此次Uniqlo U系列即将迎来十年来的重要转折，接下来该系列会持续迈入下个阶段，但没有公布更多细节。
对于一个持续十年的合作关系而言，未来发生的变化将十分具体，包括Uniqlo U是否会继续保留，究竟以团队创作形式继续运营，还是迎来新的创意主导，是否像+J系列一样不定期发布，这均引发了市场的好奇。
对于优衣库而言，合作结束或许并非一个棘手的难题，因为它手上的牌足够多。
作为服饰零售巨头，优衣库拥有丰富的品牌资源和联名系统，2023年，优衣库联合前Givenchy和Chloe创意总监Clare Waight Keller推出了Uniqlo C系列，此外，与JW Anderson的联名合作也已经进入了第9个年头，前Marni创意总监Francesco Risso还进入姐妹品牌GU担任了创意总监。
寻找下一个能够定义Uniqlo U的创意主导，虽然重要，但并不迫切。
2015年，Christophe Lemaire刚刚结束爱马仕女装创意总监的工作，重新回到自己的品牌，而优衣库也正在激烈的服饰市场竞争中，寻找能够进一步提升其设计价值的合作伙伴。
于是优衣库与Lemaire首次推出了一个合作系列，迅速获得市场关注，值得关注的是，该系列服装标签印有UNIQLO AND LEMAIRE，可见双方的重视程度。
即使优衣库在宣传资料中更强调Christophe Lemaire为前爱马仕女装创意总监，但作为独立设计师品牌Lemaire，能够与服饰巨头建立平等对话，在服饰市场已经十分罕见。
更令市场感到意外的是，双方并未止步于一次性的合作，优衣库随后进一步延长了这段关系，并在2016年正式推出全新的Uniqlo U系列，由Christophe Lemaire与Sarah-Linh Tran担任艺术指导。
从此，双方的合作从一季联名变成了一套持续至今的产品体系。
这一决定，几乎改变了行业对联名的理解，在很长一段时间里，联名往往意味着一次爆炸性事件，但是两个将慢工出细活奉为理念的品牌，探索出了另一种不以消耗品牌价值为前提，又不失新鲜感的合作方式。
Lemaire深度进入Uniqlo U系列产品开发体系，深度参与面料、版型、比例、色彩以及日常服装逻辑的持续研发。
因此，Uniqlo U卖的不是设计师品牌的名字，而是面向大众重新翻译的设计师语言，消费者可以用远低于Lemaire正价产品的价格，购买带有Lemaire审美基因的衣服。
优衣库的规模化供应链，结合Lemaire的设计能力，形成了一种极具竞争力的产品模型。
这也是Uniqlo U系列早期最重要的商业价值，它第一次大规模地证明，设计师品牌的价值可以被拆解为大众消费者能够接受的单元，消费者不一定需要一次性支付几千甚至上万元，就能体验设计师对剪裁和色彩的判断。
早期Uniqlo U系列产品发售时，由于这种高低结合的联名方式在当时尚属罕见，联名系列引发大量消费者排队，更重要的是，这种合作并没有损害Lemaire或前爱马仕女装创意总监的高级感，反而让大量消费者认识了Lemaire，为该品牌带来长达十年的广告曝光。
在这样的现象级开端下，Uniqlo U系列作为一个名称没有任何设计师名称的系列，也迅速成功地建立了品牌效应，将Lemaire冷峻克制的时装感引入了大众服饰零售商。
彼时，虽然快时尚市场开始出现H&M与Alexander Wang等联名，但是快时尚品牌整体更侧重于通过联名策划短期事件，而非建立长期品牌价值。
如今回看，可以说Uniqlo U系列改变了消费者对优衣库的理解，在推动该服饰零售商在快时尚缠斗中甩开竞争对手的过程中发挥了关键作用，从这个意义上看，Uniqlo U系列可能是过去十年大众时尚领域最成功的设计师合作之一。
这种成功来自于双方利益高度一致，Lemaire不仅需要一个巨大的实验场，更需要优衣库的现金输血来养活独立品牌，而优衣库需要一个既有爱马仕总监头衔，又有理念内涵的设计师。
但十年过去，情况正在发生变化。
首先从Uniqlo U系列的表现来看，该系列依然拥有稳定的消费者群体，却已经很难复制早期那种强烈的新鲜感。
在优衣库的主推下，中性色和极简宽松版型逐渐从设计师品牌的专属语言，变成了整个市场的共同语言，当年Lemaire带给优衣库的新鲜感，如今已经成为市场常识。
与此同时，随着Uniqlo U系列发布的常态化，市场上对于该系列产品的讨论趋于平淡，很少再现排队盛况，一些消费者认为其产品设计已经不如早期惊艳，设计版型过于基础，难以复刻造型型录的时尚感。
这可能源于该系列设计团队与Lemaire品牌的相对分离，或是设计师本人工作重心的转移。
这并不意味着Uniqlo U系列已经失去商业价值，问题反而在于该系列阶段性使命的完成，对于双方而言，都是一个到了必须做出选择的时间点。
从Lemaire品牌的发展历程来看，该品牌正在经历一个更关键的转折点，它已经不是十年前那个需要借助优衣库扩大设计师影响力的小众品牌，而正在进入一个属于自己的独立成长期。
过去几年，它自己的品牌增长速度非常快，据世界报报道，Lemaire在2024年的销售额已经突破1亿欧元，而疫情前规模仅为约1000万欧元，品牌增长主要来自国际扩张、亚洲市场和明星手袋Croissant法棍包等产品。
这意味着Lemaire已经从一个具有行业影响力的小众设计师品牌，进入了一个需要认真面对规模问题的阶段。
在接受媒体采访时，Christophe Lemaire曾经直言，过去很多顾问建议他们增加广告和系列数量，但两人选择拒绝，因为他们认为时尚的加速是一种疾病。
但在优衣库合作十年后，Lemaire已经客观上成为知名品牌，也在时尚行业和疫情后市场环境的剧变中成为少数表现突出的赢家，在其未正式涉足的市场开始出现假货和模仿者，这使得该品牌有必要以正式姿态进入这些市场。
商业规模的扩张已经成为不可逆的趋势，因此过去几年人们看到Lemaire零售网络不断扩大，在韩国和中国市场开店，皮具成为重要增长引擎，品牌的全球认知度也越来越高。
但是问题也随之而来。
法棍包、不对称衬衣等单品的成功，成为了被消费者迅速识别的视觉符号，又在社交媒体被不断扩散，它让Lemaire开始变得无处不在，并且品牌价值仅仅被浓缩到几款单品上，而不是Lemaire一直自我迭代的完整衣橱。
一个品牌原本靠克制和有深度的理念建立价值，如今被简单化为爆款和曝光，那么它最终很可能会变成自己曾经拒绝成为的那种品牌。
扩张阶段也伴随着众多意料之外的突发状况，需要品牌有足够的机动性进行妥善处理，否则将全盘影响品牌口碑。
尤其是今年在中国市场发生的品牌公关危机，推出Objets Senteur香氛器物系列，相关视觉内容中出现辫发、长衫与剪刀等元素，引发中国消费者对其历史文化表达的争议，品牌随后删除相关内容并发布道歉声明，承认在不同文化语境与敏感性方面考虑不足，并表示将反思内部创意流程。
这无疑提醒Lemaire，全球化已经不能只依靠设计语言，而需要建立全方位的能力，这是优衣库无法继续支持的部分，只能依靠自我积累。
一个相对小众的巴黎设计师品牌可以依靠自身的欧洲语境进行创作，但当品牌深入不熟悉的亚洲市场，并且越来越依赖亚洲消费者之后，它就必须理解这些市场，而不只是进入这些市场。
Lemaire的核心优势是细腻，而全球化恰恰要求品牌对不同文化语境保持同样的细腻，这也是为什么，Lemaire现在需要更多创始人的注意力。
继续同时经营两个不同规模、不同价格体系的品牌体系，对于Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran而言，机会成本越来越高。
今年3月，Lemaire宣布总经理Laetitia Mergui离职，品牌重新回归Christophe Lemaire与Sarah-Linh Tran主导的结构。
职业经理人帮助品牌扩大门店和建立组织，但在经历从千万到过亿欧元狂飙的过程中，有太多关于什么东西必须坚持，什么东西又不能改变的问题需要随时应对，而外聘的职业经理人无法轻易掌握这种边界，一步走错，可能全盘皆输。
品牌规模已经发生变化，但品牌哲学不能因此被规模改写，在急速弯道上，只有品牌创始人能够牢牢把握住方向盘。