本文来自微信公众号： Vogue Business ，作者：Magic Li，编辑：EvelynWang，原文标题：《海外瑜伽品牌在中国的 “抢椅子” 游戏》
刚刚过去的九月，Alo正式进入中国市场，紧随其后，Nike SKIMS也登陆国内，运动与贴身时尚的赛道迎来新玩家。
8月，品牌上线天猫官方旗舰店，开售后迅速引发关注：目前销量靠前的单品中，多款为赵露思同款，其中一条售价1,150元的直筒裤销量已超过1万件。相比Lululemon，Alo在中国的定价普遍更高，甚至已经将产品边界延伸至高端皮具——去年9月推出的首个高端皮具系列，售价最高达到3,600美元。
Alo想卖的显然已经不只是瑜伽服。
从运动功能到通勤、休闲，再到社交与日常生活，瑜伽服正在成为一种更广泛的生活方式消费。而Alo的入场，只是这场变化露出的一个切口。
过去一年，越来越多海外瑜伽与运动生活方式品牌开始加速进入中国：Vuori加快门店布局，XEXYMIX扩大中国线下网络，Sweaty Betty在本土运营商接手后重新回归，Nike与SKIMS联手打造的Nike SKIMS，也将运动与时尚的交叉进一步推向市场。
与此同时，曾经几乎定义了中国瑜伽服市场的Lululemon，也开始面对新的增长压力。这意味着，中国瑜伽服市场正在发生一场关键变化：当品类教育基本完成，当消费者已经知道什么是瑜伽服，下一阶段的竞争便不再是谁能把消费者带进这个品类，而是谁能从已有的消费人群中抢到自己的位置。
一场属于海外瑜伽品牌在中国的“抢椅子”游戏，正在开始。
中国瑜伽服市场，
正在进入“排位赛”
在Alo打响声量之外，一批海外运动生活方式品牌也在加速布局中国，各自落地差异化动作。
2015年创立于美国加州、起家主打男士瑜伽运动服饰的Vuori加速扩张，目前已在中国开设9家门店，覆盖北京、上海、杭州、深圳四大核心城市，并计划于2027年底增至20家。
韩国品牌XEXYMIX今年3月新增16家店铺，正朝着百店目标迈进。通过宝尊集团重返中国市场的英国伦敦品牌Sweaty Betty，今年也正在线下调整中国业务。
不过，“开出多少家店”与“能不能立住”是两个问题。
XEXYMIX于2023年12月与宝胜国际签署战略合作，由后者担任大中华区独家总经销。宝胜的优势在线下门店与分销网络，而XEXYMIX原生能力则来自内容种草与DTC转化，其成长依托于韩国本土的内容电商体系。
进入中国后，XEXYMIX脱离原有流量与转化机制，运营效率有所下降。截至2026年3月，XEXYMIX全网粉丝量仅5万上下，市场可见度偏低。更重要的是，双方合作的底层诉求并不完全一致，宝胜押注该品牌，意在减轻对耐克、阿迪达斯等传统品牌的长期依赖，转向女性用户、高毛利、增速可观的细分赛道，搭建新的增长曲线。
Sweaty Betty的入华路径则更为曲折。2019年开出香港首店，2021年在上海开设限时快闪店，2023年3月关闭中国内地唯一门店。其母公司Wolverine Worldwide当年年报显示，品牌全球整体收入仅2.03亿美元。到了2025年7月，宝尊电商宣布收购其中国区业务，这也是继Gap、Hunter之后宝尊操盘的第三个国际品牌。
宝尊入主后采用“线上先行、线下渐进”策略。2026年4月，Sweaty Betty在上海静安嘉里中心开出“Born Sweaty生而热汗”概念快闪店，重回内地消费者视野；数月之后，品牌中国内地首家正式门店在上海浦东Prisma新嘉中心完成围挡搭建。从快闪试水到正式门店落地，二度入华的Sweaty Betty再次迈出线下布局的关键一步。
另一边，在中国深耕多年的Lululemon持续扩张版图。2025财年，品牌中国大陆市场净营收同比增长29%，达到17.55亿美元；同期直营门店数量已超过170家。布局从早期集中北上广深，逐步延伸至常州、惠州等二三线城市，由核心城市渗透转向更广范围的市场覆盖。
但这份扩张叙事需要看到另一面。
2026财年第二季度，Lululemon中国大陆净营收同比仅增长4%，剔除汇率波动的固定汇率口径下滑2%，同店销售额同比下降2%，这也是品牌入华以来首次录得固定汇率口径负增长。核心单品leggings季度销售额同比下降约20%。截至8月2日，中国大陆在营直营门店174家，同比净增15家，新店依旧贡献增量，但成熟门店的业绩下滑已经开始抵消扩店带来的增长，“开一家、火一家”的稀缺感正在减弱。
拉长时间轴，品牌在中国的增长放缓趋势更为清晰。2023财年中国大陆净营收增速超过60%，2024年降至40%左右，2025年进一步回落至约30%，2026财年一季度尚保持30%增长，二季度则大幅回落至4%。
不可否认，这场竞争背后的市场盘子依旧可观。欧睿国际数据显示，2025年中国瑜伽服饰市场规模达到487亿元。与此同时，品类使用场景也在不断拓宽，瑜伽服从运动装备逐渐变成日常衣橱的一部分。
但市场规模增长，不等于所有参与者都能分到增量。如今品类教育阶段已经结束，第一波市场红利基本完成分配。海外品牌此轮集体进场，争夺的也不再是尚未接触瑜伽服的新用户，而是已经形成消费习惯、同时对Lululemon等头部品牌产生审美疲劳的人群。
换句话说，Alo天猫上线后的亮眼成绩，本质上是一次对成熟消费人群的重新争夺。赛道由此进入多品牌竞争阶段。作为“领头羊”的Lululemon完成了早期消费者的品类启蒙，而后来者需要解决的，已经不是“让消费者知道瑜伽服”，而是“为什么消费者要换一个品牌”。需求也随之发生变化：从功能性消费转向审美、场景与身份认同，品牌需要围绕不同人群寻找新的细分切口。
品牌打法分化，
但竞争仍集中于核心城市
进入“排位赛”阶段后，品牌的当务之急是如何在一个逐渐成熟的市场里找到适合自己的增长路径。
从目前的市场布局来看，不同品牌在进入中国时有各自的侧重。Lululemon选择扩大覆盖面，Vuori仍在一线城市加码门店，Alo以线上为起点布局线下核心商圈，XEXYMIX、Sweaty Betty则分别与宝胜和宝尊合作，借助本土零售集团快速建立渠道网络。
品牌看似都在进入中国，但背后对应的是扩张、深耕与借力等不同路径。艾媒咨询首席分析师张毅认为：“零售策略没有绝对的优劣，重要的是明确定位和风险、做好匹配，同时瞄准自己合适的群体。”
品牌所处的发展阶段、资源禀赋以及对中国市场的判断，决定了它们的不同走向。更深层地看，“扩张、深耕、借力”只描述了品牌在做什么，却没有解释它们为什么必须这么做。
真正决定打法差异的底层变量，是品牌资产的来源与性质：关系型资产必须靠门店承载，所以Lululemon需要先布局线下；注意力型资产则可以先在线上完成收拢，所以Alo选择以电商“首秀”开局；流量效率型资产一旦脱离原有的转化机制就可能面临失效，这正是XEXYMIX交给宝胜之后的隐忧。
具体以Alo为例，品牌更强调运动与时尚、明星文化和社交媒体之间的连接。进入中国市场后，它明显延续并放大了艺人策略，用顶流艺人快速建立认知，再以核心商圈承接线下消费。近日Alo在大中华区的首轮门店围挡全部亮相，以香港K11 Musea旗舰店为起点，品牌此次在大中华区的首轮布局将覆盖七座城市、九家门店，上海张园、兴业太古汇以及北京国贸均在其列。
因此，不同品牌虽然路径不同，但它们仍共享一个现实——中国市场的第一站，依然是核心城市与核心商圈。
目前，Lululemon正在向更多二、三线城市拓展，但其品牌势能依然建立在一线及核心城市；Alo、Vuori则更明显地将首批门店集中在上海、北京等城市的头部商圈。
这种集中程度，已经到了彼此贴身的地步。上海静安嘉里中心一层楼里，挤进了Lululemon、始祖鸟、萨洛蒙、Vuori、可隆、Hoka One One、On昂跑。Vuori同样把首店开在静安嘉里中心，此后一路押注港汇恒隆、环贸iapm、北京SKP与SKP-S。贴着对手开店，既是分流，也是把自己和对方放进同一个比价框里。
“一线核心商圈是销售场，同时也是战略基础。它既是品牌调性的宣传，也是未来形成高利润空间的重要支撑……门店在这里扮演的，其实是品牌资产蓄水池的角色。”张毅对此解释道。
这也意味着，核心商圈既是品牌建立认知的起点，也可能成为规模扩张的瓶颈。优质点位稀缺、租金与高昂人力成本，使品牌必须回答下一个问题：当头部商圈越来越拥挤之后，新的增长从哪里来？
进入中国市场之后，
真正的难题才开始
对于海外瑜伽及运动生活方式品牌而言，进入中国市场或许只是第一步，真正困难的是如何突破现有的消费圈层。
首先，瑜伽服市场的下沉，并不只是消费能力的下沉，更是生活方式的下沉。当瑜伽服从运动场景走向通勤、社交和日常穿着，品牌就需要提供一套与之对应的生活体验。比如Alo在纽约开设素食餐厅Sutra，在首尔岛山公园旗舰店内提供冰浴、红外照疗等设施，在抬高品牌溢价的同时，也进一步延长消费者的停留时间。
然而，这种生活方式并非在所有城市都成立。Athleisure之所以能在一线与核心二线城市成为日常，是因为那里存在“健身房—咖啡馆—办公室”的连续动线，以及高密度的健身、瑜伽与精品商业配套；二三线城市缺的未必是消费能力，而是承载这种生活方式的完整场景。
正如前文所述，目前不少海外瑜伽品牌仍高度依赖一线城市的消费场景。一方面，核心商圈的优质点位稀缺、物理空间有限；另一方面，租金和人力成本也居高不下。
张毅指出：“核心商圈依赖症确实是很多全球性大品牌的一个习惯性动作。长期将增长锚定在一线核心商圈，对规模化发展不一定是一个很有利的打法。如果没有打破这种场景局限，那么品牌中长期的增长天花板就不高。”
其次，海外品牌还面临着高端定位所伴生的结构性矛盾：品牌越强调精致、健康与都市身份认同，越容易建立溢价，也越容易在城市中产消费者中形成清晰的身份标签；但越依赖这种溢价，就越难真正进入大众市场。
“瑜伽赛道过去靠面料、版型打天下的增量时代已经过去，目前已经进入存量竞争与微增长并存的新周期，”张毅强调道。“根据不同的个性化用户需求以及定价，进行产品分层是更优的解法。比如推出副线品牌、丰富产品矩阵等，在守住主品牌高端溢价的同时，也能降低大众消费者的进入门槛。”
海外瑜伽品牌的价格带限制了其进一步扩大消费受众的可能性。毕竟，中产及以上消费者的运动衣橱终究有限，而如何在不稀释品牌定位的前提下触达更广泛的消费者，或许将成为下一阶段品牌需要解决的问题。
此外，真正的压力还来自视野之外。海外瑜伽垂类品牌彼此竞争的同时，市场还在不断涌入新的玩家：一边是以Maia Active为代表的本土瑜伽品牌，以及安踏、李宁的运动生活线；另一边则是Nike与SKIMS合作推出的NikeSKIMS，已确认于今年秋季登陆上海兴业太古汇并完成围挡。
当Nike这样的巨头也把瑜伽服当作“必须有的一条产品线”来布局，这个品类就彻底从专业赛道变成了所有运动与时尚品牌的通用战场。
到了这一步，竞争的关键也就发生了变化：差异化不再只是来自面料、版型或者明星，而来自品牌能否给出一套中国消费者愿意长期代入的“生活脚本”。
Lululemon的瑜伽社群、Alo的生活方式造梦、Vuori的加州松弛，本质上都是在卖“脚本”。