本文来自微信公众号： LADYMAX ，作者：Drizzie，原文标题：《深度 | Bruno Pavlovsky辞任董事，Chanel会变天吗？》
Chanel正在系统性地削弱以巴黎为中心的旧权力体系
Chanel的权力更迭，终于从传闻走向了现实。
Chanel今日确认资深高管Bruno Pavlovsky已辞去Chanel Limited董事会职务，但将继续担任Chanel时装部门总裁及Chanel SAS总裁，这一人事动向引发市场广泛关注。
该公司表示，此次调整意味着董事会已完成向独立董事架构的转变，未来将引入更多外部专业知识与视角，同时保留全球执行董事长和全球首席执行官的代表权。
这并非Bruno Pavlovsky正式离开Chanel，却是一个值得关注的信号，此前市场曾传出Chanel正在为这位执掌时装业务超过20年的老臣寻找继任者，预计其最晚可能于2027年初离任，如今Bruno Pavlovsky先退出董事会，继续留任时装部门总裁，市场将此解读为其在Chanel的权力被削弱。
但如果只将其理解为一次高管交接，就低估了这场变化的意义，Bruno Pavlovsky所代表的是Chanel长期以来由巴黎时尚体系主导的运作方式，而在他逐渐退出公司治理核心的同时，Chanel已于2018年至2022年间逐步完成了跨国公司架构重组，将全球总部正式迁至英国伦敦，由全球首席执行官Leena Nair推动另一套更现代化的企业管理体系。
Virginie Viard最新出版的自传已销售一空
2024年离任的前创意总监Virginie Viard也被视为这一轮改革被洗牌的对象。
Virginie Viard从1987年以实习生身份进入Chanel，后来成为Karl Lagerfeld最重要的工作伙伴，并在2019年Karl Lagerfeld去世后接替其成为创意总监，任职5年后Chanel突然与Virginie Viard结束合作关系。
在两年的沉默后，Virginie Viard于上个月正式出版个人回忆录，首次详细讲述自己离开品牌的经过，并亲自登上法国电视台宣传新书，随即引发舆论热议，新书目前销售一空，正紧急加印。
根据她的回忆，2024年6月，她原以为自己只是参加一次例行会面，却在与Chanel共同所有人Alain Wertheimer共进午餐时，被告知双方合作将告一段落，她随后签署相关文件，向团队告别，第二天私人物品便被装箱送回家。
新书证实了Virginie Viard与Chanel不欢而散的猜测，但Chanel从始至终并未披露更换创意总监的原因，2025年品牌宣布Matthieu Blazy为新任创意总监。
这场离开之所以令人意外，是因为当时Chanel并没有明显陷入经营危机，2021到2023年之间，品牌收入分别同比增长49.6%、17%和16%，最后达到197亿美元，接近200亿美元。
2024年Chanel收入下滑5%，但是对于Chanel这样体量的品牌而言，创意总监的更换是一项重大决定，不可能因为一季或两季的糟糕反响就做出，尤其是对于Virginie Viard这样在内部广受尊重的资深舵手，除非Chanel早有重塑创意体系的打算。
事实上，Virginie Viard在任期间，Chanel成衣业务规模扩大约2.5倍，2024年5月，就在她离开前一个月，品牌还曾强调成衣业务的强劲表现，Virginie Viard在回忆录中也反复提及，自己执掌Chanel期间，品牌的业绩表现相当出色。
值得关注的是，当前被视为包王的25手袋是在Virginie Viard任期内推出，至今仍为Chanel贡献可观的业绩。
Virginie Viard在书中给出了自己的反思，自己过于沉浸于创作，没有花足够时间培养副手，也没有建立能够与自己共同承担权力和压力的核心搭档。她用了数十年完成从幕后执行者到创意掌舵人的跃迁，却未能将自己在创作层面的长期积累，完全转化为独立的个人权力体系。
本质上她所沿用的还是Karl Lagerfeld遗留的创意权力威望，而这恰恰是Wertheimer家族试图更迭的部分，短期业绩压力仅仅提供了一个契机。
在这场Chanel旧权力的改革中，Virginie Viard是代表创意的一面，Bruno Pavlovsky则是代表商业的另一面。
Bruno Pavlovsky于1990年加入Chanel，自2004年起担任时装部门总裁。他先后与Karl Lagerfeld、Virginie Viard和Matthieu Blazy共事，见证并参与了品牌三个创意阶段的变化。
在法国时尚文化界的长期活跃中，他的影响力也远超一个常规的时装业务负责人，他长期参与Chanel高级手工艺体系的建设，并担任法国高级定制与时尚联合会主席，在法国时尚产业拥有重要的行业角色。
尤其值得注意的是，Bruno Pavlovsky不仅负责商业落地，也参与创意人才的选择，Virginie Viard接替Lagerfeld，Matthieu Blazy从Bottega Veneta转投Chanel，都发生在他长期执掌时装业务的时期。
创意与商业之间的协调，正是他在Chanel建立影响力的重要来源，但当一个人的影响力同时贯穿品牌内部管理与外部行业网络时，他就超出了系统的控制范围，也很难选定一个合适的接任人选，为公司的发展带来不确定性。
Bruno Pavlovsky的特殊之处，在于他所处的位置连接着多个体系，接替他的人，未必能够复制他过去几十年积累的关系与经验，而对希望建立现代化治理机制的Chanel而言，继续让如此多的职能集中在一个资深高管手中，未必是未来的选择。
因此，此次Bruno Pavlovsky辞去董事职务，虽然不能证明他已经失去时装业务的决策权，却显示出Chanel正在重新划分公司治理与业务管理之间的边界。
这场调整的另一位核心人物，是2022年加入Chanel的Leena Nair。
在此之前，Leena Nair在联合利华工作近三十年，长期深耕人力资源与组织管理，她并非传统意义上的奢侈品行业高管，也没有Bruno Pavlovsky那样长期扎根法国时尚体系的职业背景，她的到来，本身已经说明了Chanel对企业管理方式的一次重新选择。
在2016年前任CEO Maureen Chiquet离开后，Chanel宁愿将CEO一职空位三年，只为找到合适人选，而这名此前长期在时尚领域深耕的高管此后披露，她的离开源于与公司在未来发展方向上的分歧。
2021年，Chanel将全球总部迁往伦敦，此后，Leena Nair逐步推动组织调整，多个资深高管相继离任，此次Bruno Pavlovsky退出董事会，则进一步凸显了Chanel治理结构的变化方向。
Chanel的独特性很大程度上来自巴黎时尚体系内部长期积累的经验和传统，Bruno Pavlovsky是这一体系的重要代表，而Leena Nair所推动的现代化管理，更强调全球组织视野与职责划分。
两者并非必然对立，Chanel依然需要法国时尚文化赋予品牌的独特性，也需要高级手工艺支撑其产品价值，但品牌面临的问题是，如何在保留传统的同时，减少对少数关键人物的依赖。
Matthieu Blazy的任命，将Chanel的改革进一步推向高潮。
伴随着奢侈品行业罕见多个品牌的集体创意重启，市场经历激烈震荡，Matthieu Blazy本身已集万千目光于一身，更令人意外的是，从未在Chanel这样体量的品牌下工作的Matthieu Blazy在市场压力下并未打保守牌，而是以更大胆的色彩与材质运用，以及更具反差感的秀场概念引发市场热议。
这并不只意味着Matthieu Blazy的创新意愿，对于这个并没有在该品牌完成声望积累的创意总监，他的理念之所以能够在一上任就被自由充分施展，是因为这台巨型机器本身就赋予其权力。
2025年，Chanel营收按报告汇率计算增长3%至193亿美元，按可比口径计算增长1.8%。
另据彭博社援引知情人士报道，随着Matthieu Blazy首批系列于2026年3月陆续进入门店，Chanel上半年可比销售额增长约16%。Chanel并未官方确认该数据，作为未上市公司，其通常仅发布年度业绩。
在低迷的奢侈品行业，Chanel成为少数赢家，但Chanel狂热一方面来自消费者对产品和创意总监的认可，另一方面，从更大的视角来看，Chanel可能也在主动塑造新星推动变革的叙事。
少有半年业绩流入市场的Chanel，突然出现上半年16%增长的消息，与此同时，Matthieu Blazy时代的Chanel也展现出对于社交媒体内容传播的青睐，侧面体现其十分注重叙事的力量，正从产品市场需求度和公司业绩表现两方面，主动塑造Chanel当前的市场势能。
换言之，Matthieu Blazy本人就是Chanel权力更迭最具象的符号，Chanel或正试图将Matthieu Blazy塑造成新的品牌信仰，借由对创意总监个人光环的集中放大，为其权力更迭和公司改革赋予更具感染力的正当性。
如今，Chanel变革的意图已经清晰，它正尝试把过去依靠个人影响力运转的体系，转向一套更现代化、能够持续运作的组织机制。
随着改革的迅速推进，过去隔海相望的新结构正与旧时尚体系，如今已经明显偏向了一边。
市场对Chanel持续推进现代化改革的终极目的众说纷纭。相较于爱马仕等仍依赖家族延续性与内部稳定性的奢侈品公司，Chanel的转型显得更为激进，从总部迁往伦敦、引入外部CEO，到持续重组资深管理层和董事会结构，公司正在系统性地削弱以巴黎为中心的旧权力体系。
一种观点认为，Wertheimer家族可能希望推动Chanel未来IPO，或将其整体出售，但从奢侈品经营逻辑看，公开上市不仅会削弱Chanel相较于LVMH等上市集团的独立性与财务不透明优势，也与其长期坚持的私人控股理念相悖，因此，很难想象Wertheimer家族会轻易放弃这只现金奶牛。
Wertheimer家族的业务布局并不局限于Chanel，且家族后代并未直接参与品牌一线运营，有观点认为，家族可能通过Chanel的现金流支持其他投资计划，尽管这一判断仍缺乏公开证据。
过去十年，Chanel累计向Wertheimer家族股东派发至少210亿美元分红，尽管派息节奏随经营表现与市场环境波动，这家私人奢侈品巨头仍展现出强劲的现金创造能力，2023年，Chanel分红达到57亿美元，2024年，随着奢侈品市场降温，公司暂停派息，2025年，分红重新升至58亿美元。
不过未来仍然有挑战，Chanel正在同时调整创意与企业组织，如何不让两场变革彼此脱节，保持系统的平稳过渡，这或也是Bruno Pavlovsky暂时留任时装部门总裁的原因。
这项工程的难度在于，创意与商业并不是各自独立运作，奢侈品最珍贵的资产，是时间积累的无形传统与无法轻易复制的人才，创意与商业之间长期形成的默契，并不能通过一纸任命立即完成交接。
但Chanel正在面对一个更微妙的悖论，它试图拆解由个人影响力支撑的旧体系，却又需要借助新的明星推动变革。
当一个品牌试图摆脱对个人的依赖时，它能否避免把下一个人，再次变成不可替代的核心，这值得深思。